Азия
Кулу, долина Богов, конец обитаемого мира часть 2, Индия

Индия

Кулу - долина Богов, или конец обитаемого мира часть 2

Деревушка Бабели в 9 км за Кулу делает первые шаги в области туристского бизнеса. Здесь расположен гест-хауз Майюр, рекламируемый чуть ли не по всей дороге. Отсюда начинается почти сплошная полоса яблочных, грушевых, персиковых и вишневых садов. Чуть не доезжая до деревни, на самом берегу Беаса поставлен храм с несколькими лепными статуями и конусообразным шикаром, совершенно не вписывающийся в общую обстановку долины. Религиозная модернизация, как и всякая другая, име­ет свои издержки. Следующий населенный пункт - Райсон - находится в 13 км от Кулу на высоте 1433 метра. Перед въездом в него на противоположном левом берегу Беаса еще один впечатляющий водопад. На берегу Беаса стоит туристский лагерь - восемь деревянных хижин с местным колоритом. В самой деревне сохранился любопытный деревянный храм с двускатной крышей и высоким аттиком. Восточнее Райсона в горах шумит один из крупнейших водопадов долины: его высота достигает 100 метров.

 

Еще в шести километрах - Катрайн, расположенный посредине между Кулу и Манали на высоте 1463 метра. Это еще один из самых садовых поселков долины. Слева при въезде в него раскинулся большой розарий, а справа - изящный каменно-деревянный дом с необычно большими налични­ками окон первого этажа и крохотными оконцами деревянной веранды второго, опирающегося на мощные столбы, вытесанные из цельных стволов кедра. За Катрайном горная тропа поднимается к храму Дхумалдео-ка-­мандир, расположенному на высоте 3610 метров среди снегов. За ним находятся водопады высотой около 140 метров. Но это уже прогулки для опытных и смелых.

 

Форелевое хозяйство в соседнем Патли-Куле (2 км от Катрайна) ведет свою историю с 1909 г., когда английский чиновник Хаувелл завез форель в долину. Рыба, которую содержат в больших бетонных ваннах с проточной водой, прыгает навстречу потоку воды, поступающему из трубы вместо горного потока. От развилки в Патли-Куле дорога ведет мимо современного храма со статуей сине-синего Шивы во дворе, столь же большой, как и безвкусной, и через мост на Беасе к городку Нагар, что по-хинди означает просто город.

 

С начала XVI до середины XVII века он был столицей долины. Сразу за мостом метрах в 200 ниже по реке сохранились развалины первого форелевого питомника, давно заброшенного. Из Нагара, расположенного довольно высоко (1768 м) на восточном склоне долины, посреди обширного амфитеатра, открываются лучшие панорамы снежников на западном склоне и хребта Барагарх (Большой горы) за восточным склоном.

Местный замок был, как считают, построен князем Сидх Сингхом в самом начале XVI века и в течение полутора столетий, до перевода столицы в Кулу, служил княжеской резиденцией. По одной версии, камень для строительства был привезен из крепости Барагарх, располагавшейся на хребте над Нагаром, по другой - цепь рабочих передавала готовые блоки от развалин дворца Гархдхак, расположенного ниже. Впоследствии он использовался как летний дворец князей, пока Гьян Сингх в 1846 г. не продал его за бесценок первому английскому помощнику комиссара (главе колониальной администрации долины) майору Хею. Тот перестроил северное крыло, оснастив его невиданными в здешних краях лестницами (вместо них местные жители использовали пандусы) и дымовыми трубами, а затем с большой выгодой перепродал его государству. Здание использовалось как помещение суда и квартиры для заезжих чиновников. В годы независимости часть его занимала школа, перенесенная теперь метров на 30 выше по горе. С 1970 г. департамент туризма открыл здесь гостиницу, которая так и называется Кастл, или Замок.

 

Как и многие традиционные постройки долины Кулу, замок сложен из чередующихся слоев деревянных балок и каменной кладки без раствора. Подобная конструкция преследовала и чисто инженерные цели в условиях высокой сейсмичности этого района. Отсутствие раствора между каменными плитами позволяет стенам во время землетрясения не противостоять подземным толчкам, а колебаться вместе с грунтом, не разрушаясь. Полированные каменные плиты просто скользят по поверхности друг друга. Как и многие другие постройки в местном стиле, замок выстоял во время очень сильного землетрясения 1905 г. Пришлось лишь заменить его каменно-плиточную крышу на современную железную.

 

Первый внутренний двор, перестроенный Хеем в середине прошлого века, двухэтажный. По его периметру установлены статуи местных богов­ - девата, собранных по всей долине. В переходе ко второму двору образцы химачальских ремесел и музыкальных инструментов, в том числе огромная труба. Во втором дворе стоит маленький храм Джагти Патт - комната с низким потолком и узкой дверкой. Почти в центре ее лежит неровная каменная плита. Говорят, что молодая жена одного из князей, выросшая в горной деревне, никак не могла привыкнуть к фешенебельной, по ее представлениям, жизни в замке и очень скучала по родным местам. Тогда все боги-девата долины превратились в пчел и принесли ей плиту из этих мест, от основания Рохтангского перевала. Со временем камень тоже стал божеством, весьма почитаемым местными жителями. Английский помощник комиссара, позволивший надсмеяться над камнем, скончался, как утверждают, в течение недели после этого неосмотрительного поступка.

 

Рассказывают, что по ночам по замку бродит привидение другой княжеской жены. После представления то ли борцов, то ли музыкантов в главном дворе замка князь обратился к самой молодой из своих жен с вопросом, кто из участников представления ей больше всего понравился. Княгиня указала на одного из молодых людей, который был немедленно заподозрен в любовной связи с ней и тут же обезглавлен на ее глазах. В ужасе молодая женщина выбежала на веранду и бросилась в пропасть. Невиновность молодой княгини подтверждается тем фактом, что тело ее, едва коснувшись земли, немедленно обратилось в камень. Но призрак все-таки бродит и особенно опасное место - это гостиничный номер 103, около дверей которого и произошло это трагическое событие.

 

Внизу храм Гауришанкара, или бога-разрушителя Шивы (Шанкара) и его супруги Парвати (Гаури), завершенный тучной резной пирамидой-­шикаром. Он относится к XI-XIII векам. В алтаре установлены статуи божественной четы. С утра служительница храма раздевает их, обмывает, намазывает душистыми маслами и наряжает в парадные ярко-красные одежды. К ногам богов кладутся свежесорванные горные цветы и горшки с вареным рисом. Вечером следует переодевание богов в ночные рубашки.

 

В двухстах метрах ниже замка на склоне горы в четыре ряда стоят барселы, памятные камни на местах сати - обряда самосожжения княжеских жен в погребальных кострах своих повелителей. Довольно примитивная резьба по камню в народном стиле изображает шеренги жен, служанок и наложниц, сидящих ниже князя. В юго-восточном углу замка, на противоположной стороне дороги стоит храм Нарсингха, который А.Ф.П.Харкорт относит к швейцарскому стилю, или стилю шале. На высоком каменном подклете установлен деревянный второй этаж чуть большей площади, который перекрыт двускатной крышей.

 

Храм Вишну, стоящий почти сразу за замком, выделяется большим, но совершенно безвкусным шикаром. Местное нововведение состояло в том, что над шикаром установлен своего рода каменный зонт-крышка. Храм этот напоминает о безуспешных попытках Джагат Сингха (1637-1672 гг.) отучить местное население от кровавых жертвоприношений и заменить их поклонением беззлобному богу-хранителю. Рама - седьмое воплощение, аватара бога Вишну стал, как уже говорилось, главным богом долины, но прекрасно ужился с многочисленными местными божками, по-прежнему требовавшими приносить им в жертву коз, баранов, петухов и т.п.

 

Храм Трипура Сундари, или красавицы трех миров, посвящен богине-­матери Дурге. Построен он из кедра в виде пагоды. Считается, что храмы-пагоды были принесены в долину из Непала. Некоторые ученые настаивают, однако, на их равнинном происхождении и утверждают, что они появились в Гималаях еще в эпоху императора Харши (606-647 гг.). В отличие от непальских храмов верхний ярус Трипура Сундари круглый, а не квадратный, а нижние этажи разделены между собой деревянными колоннами, придающими всему зданию более воздушный облик.

 

Рядом местные красавицы стирают теплую одежду по-химачальски. Под струей из сбегающего с ледника ручья, заключенного в бетонную трубу, ставится корыто. В него кладется одежда, и хозяйка в ритме танца начинает усердно утаптывать тулупы и полушубки ногами. Если этим занимаются несколько женщин сразу, да еще есть посторонние зрители, весь процесс приобретает совершенно спортивный характер.

 

Справа от дороги метрах в 150 выше Нагара сохранились развалины древнего города Тхава. Посреди его стоит храм Мурлидхара, или Кришны, играющего на флейте. Он относится к типу храма с шикаром и серьезно пострадал во время землетрясения 1905 г. Кроме этих широко известных храмов в Нагаре есть еще несколько храмиков поменьше, явно деревенского типа: Мушаре, Джхири и Бхутани. Говорят, что от храма Джхири когда-то шел подземный ход до самой долины Парвати и что он тоже был уничтожен в 1905 г.

Почти на самом верху Нагара находится усадьба выдающегося русского художника, ученого-востоковеда и путешественника Николая Константиновича Рериха (1874-1947 гг.). Впервые он приехал в Индию в 1923 г., спустя пять лет приобрел усадьбу и провел здесь последние 18 лет своей жизни. Главный дом усадьбы построен в 1880-х годах английским полковником Ренником, крупным землевладельцем и самым влиятельным из британских поселенцев в долине. Англичане называли усадьбу The Hall. Впоследствии она перешла к князю Манди, а в конце 20-х годов была приобретена Н.К.Рерихом, который оставил ее в наследство своему сыну художнику Святославу.

 

Сегодня дом Рериха находится на попечении сестры Урсулы Айхштадт, женщины совершенно необыкновенной судьбы. В течение многих лет эта полная неистощимой энергии и чувства юмора монахиня, родившаяся в Германии, работала в самых отсталых неприкасаемых племенах в индийских штатах Орисса и Карнатака, усыновила двух сирот из этих племен, обучающихся сегодня в Европе, а с 1990 г. по поручению Святослава Николаевича Рериха взяла на себя текущие хлопоты об усадьбе в Кулу. В декабре 1991 г. был создан Международный мемориальный трест Рерихов, целью которого является восстановление музея-усадьбы с перспективой создания в ней российско-индийского исследовательского центра. Вход в имение отмечен доской мемориального треста с эмблемой из трех кругов, символизирующих искусство, науку и литературу.

 

Самая ценная часть усадьбы - это, конечно, картинная галерея Рериха. По бокам от входа в нее установлены раджпутские статуи, привезенные из Раджастхана. С площадки перед главным домом открывается вид на Беас и долину богов. Рядом статуя одного из самых почитаемых богов-девата долины. Его зовут Гуго Чаухан, один из первых раджпутских завоевателей этих мест.

 

При входе в галерею, как и положено в индусском храме, снимают обувь. В трех ее залах 35 картин гималайского цикла Николая Рериха. Краски его полотен, до сих пор остающиеся загадкой, кажутся совершенно нереальными, фантастическими. Но именно в Кулу убеждаешься, что Гималаи именно такие, какими их изобразил художник. Видный индийский искусствовед, основатель Чандигархского музея М.С.Рандхава писал, что краски картин Рериха кажутся преувеличенными только людям, которые живут на пыльных равнинах, но тем, кому довелось путешествовать на больших высотах, известно, сколь ярки могут быть цвета на восходе и закате. На столе портрет Николая Константиновича с Джавахарлалом Неру, выдержки из письма Индиры Ганди о Рерихе: Нам с отцом посчастливилось знать профессора Рериха, который совмещал в себе современного ученого и древнего монаха. На стене отрывки из переписки с Альбертом Эйнштейном, Рабиндранатом Тагором.

 

В жилые помещения ведет отдельный вход, минующий небольшую веранду - зимний сад с цветами в горшках и холщевой буддийской иконой ­тханка. Помещения при входе в дом украшены рогами горных оленей и косуль. В прихожей коллекция тростей, которыми пользовались Рерихи. На открытых стеллажах - образ Николая-угодника, окруженный необычными камнями, найденными в округе. На первом этаже дома расположена столовая. Посреди большого стола стояла керосиновая лампа с большим оранжевым абажуром. Из-за ширмы слуга Вишну подавал кушания. К столовой примыкает комната для гостей. Сейчас в ней живет сестра Урсула.

 

С веранды второго этажа открывается еще одна панорама долины. Семья Рерихов любила собираться здесь по вечерам. В небольшой комнате, выходящей на запад, жил профессор Юрий Николаевич Рерих, видный ученый-востоковед. Письменный стол с четырехтомником Тихого Дона и Повестью о настоящем человеке на английском языке, кровать почти вплотную к столу и полки с книгами. В центральной комнате западного фасада хранились подарки семье Рерихов и находки, сделанные во время путешествий по Тибету и Центральной Азии. В соседней с гостиной ком­нате находилась спальня, в которой скончался Николай Константинович. Рядом студия его жены Елены Ивановны с многочисленными книгами, принадлежащими, впрочем, следующему поколению - Святославу Рериху и его супруге Девике Рани.

 

Под горой в липовой роще, посаженной художником, на месте самадхи - кремации - Николая Константиновича установлен большой камень. На нем надпись на языке хинди: 15 декабря 1947 года. 30 числа месяца магх 2004 г. эры Викрам. Великий друг Индии махариши (великий отшельник) Николай Рерих. Последний ритуал был совершен здесь. Ом Рам. На тыльной стороне написано: Этот камень был привезен издалека. Рядом камень в память матери Девики Рани и, что звучит почти кощунственно, ее любимой собаки.

 

Дом Урусвати в верхней части усадьбы выстроен в типично химачальском стиле. По второму этажу по периметру здания проходит крытая галерея, опирающаяся на столбы. Стоит он в густом лесу на склоне горы. Внизу расположен дом, построенный когда-то английским генералом Осборном, который похоронен в саду рядом с русским доктором Яловенко.

 

Мимо усадьбы Рериха наверх идет крутая дорога, довольно быстро переходящая в горную тропу. Здесь лежит путь на перевал Чандрекхани, расположенный на высоте 3600 метров. Всего за 11 км пути тропа поднимается на 1800 метров. На последних километрах дело осложняется густыми зарослями рододендрона. За перевалом начинается спуск к уже упоминавшейся таинственной деревне Малана. Гораздо ближе на той же дороге Н.К.Рерих, как свидетельствует предание, открыл потаенный вход в Шамбалу, счастливую страну с прекрасным климатом и неиспорченными нравами, служащую к тому же главным каналом общения землян с неземными цивилизациями.

 

В полутора километрах к югу от Нагара на левом берегу Беаса находится усадьба Кутбаи, основанная в начале века Уильямом Генри Дональдом, служившим в долине главным инженером. Свой дом он называл Манор, или поместье. Позже усадьба была приобретена одним из крупнейших индийских промышленников Г.Д.Бирлой. Часть леса в Кутбаи принадлежит усадьбе Рериха.

 

От Нагара на север долина, первоначальная ширина которой сос­тавляет более полутора километров, постепенно сужается. С гор в Беас сбегают многочисленные потоки. Один из первых по левому нагарскому берегу - это речушка Чхаки с водопадом выше подвесного моста.

 

В деревне Сарсей, расположившейся в кедровом лесу, сохранился храм Кришны, относяшийся к типу шикар. Конек крыши другого храма, построенного в стиле шале, украшен тремя железными павлинами.

Восточнее в километре от левобережной дороги рядом с деревней Дашал стоит храм Гауришанкара, сооруженный в IX-X веках. Однокомнатный храм, установленный на необычно высокой платформе, устремляется вверх 9-метровым шикаром, к счастью, не столь уродливым, как в большинстве других храмов долины. По обеим сторонам от входа с барельефов между резными пилястрами взирают друг на друга девы-апсары, вооруженные шиваистскими трезубцами. Внутри храма три камня, прислоненные к задней стене, символизируют Шанкара-Шиву, его жену Гаури-Парвати и бычка Нанди, персональное транспортное средство Шивы. В центре тесного храма лингам под традиционным горшком, из которого на него капает вода.

 

Недалеко от деревни Харипур, у хутора Гаджан, находится еще одна из семейных святынь князей Кулу - храм богини Дочамуча, названной так, конечно, далеко не за то, что она дочь мучает. Немецкий искусствовед Герман Готц считал, что две женские фигуры, стоящие внутри храма, изображают скифов, оттесненных в эти края последующими волнами завое­вателей. Но местным жителям эти тонкости неизвестны, и они поклоняются просто безымянным богиням-деви.

 

Севернее, в деревне Саджала расположен еще один небольшой храм Шивы и Парвати, также увенчанный шикаром. Здесь же храм Вишну с двускатной крышей, рядом с которым растут три очень святых дерева. Соседняя Гаджра знаменита большим каменным бассейном, расположенным справа от дороги. Скульптурные панели по обеим его сторонам изображают борьбу Нарасимхи - человека-льва и пятого воплощения бога Вишну - со змеей-наг. Вдоль задней стенки идет резной рельеф бога Нарсингха. Там, где вода вливается в бассейн, стоит каменная статуя льва. Выше находится храм Ситарама (т.е. Рамы со своей супругой Ситой), построенный в стиле шале.

 

Нынешний поселок Джагатсукх раньше назывался Наст и был столицей княжества Кулу до ее уже упоминавшегося переноса в Нагар в XVI веке. Здесь же происходили главные события, заставившие князей Кулу считать богиню Хадимбу своей бабушкой. Именно она возвратила княжество их предку Сидх Палу. Его дед был изгнан с престола местными деревенскими вождями-тхакурами. Сидх Пал пришел в долину из Майяпури под Хардваром и поселился в деревне около уже упоминавшейся Баджауры. Ему подска­зали, что если набрать воды от священного сангама, слияния рек Беас и Парбати и омыть ей статую Биджли-махадео на вершине горы, то за этим последует волшебное вознаграждение. Совершив это деяние, княжич остался ночевать в храме, где к нему явился сам бог Биджли и сказал, что за наградой нужно отправиться в деревню Джагатсукх. Живя в доме джагатсукхского гончара (по другой версии - брахмана), Сидх Пал пребывал в глубокой медитации, пока некий брахман не усмотрел царственный знак падами на его стопе и не объяснил, что быть княжичу правителем Кулу.

 

Однажды, направляясь на очередной храмовый праздник, Сидх Пал повстречал старушку, тащившую на спине огромную корзину-килту, и вызвался ей помочь. Как потом выяснилась, это и была богиня Хадимба. По пути она предложила юноше поставить корзину и взобраться ей на плечи. Как только несколько ошалевший от такой просьбы княжич выполнил пожелание старушки, она мгновенно выросла на несколько сот метров и сказала: Ты будешь править всей землей, которую сможешь увидеть отсюда. Здесь же правители долины приобрели династическое имя Сингх, или лев, сменившее прежнее менее внушительное имя Пал. Как-то Сидх Пал помогал своей домохозяйке (жене то ли гончара, то ли брахмана) доить корову. В этот момент откуда ни возьмись явился лев, которого молодой человек немедленно прикончил, за что сам был назван львом.

 

В южной части поселка в 1880-х годах было построено небольшое белое бунгало для английского генерала и выдающегося исследователя индийской архитектуры Александра Каннингхэма. Отсюда он стартовал в свою экспедицию в горный Ладакх. В начале 1920-х годов в доме жила английская художница Будд, оставившая немало пейзажей долины Кулу.

 

Чуть дальше правее дороги стоит маленький, завершенный шикаром храмик высотой всего 2,5 метра, посвященный все той же божественной чете Гауришанкар. Когда-то он был полностью завален горной лавиной и спустя много лет расчищен по приказу Хауэлла, английского помощника комиссара долины в 1907-1914 гг. От многочисленных окрестных храмов его отличает явно классическая индусская резная скульптура фасадов, нечасто встречающаяся в Западном Химачал-Прадеше. К цоколю примыкают несколько скульптурных панелей, относящихся к VII-VIII векам. Одна из них изображает четверорукую богиню Дургу в тройной короне и с трезубцем, занятую убиением демона-буйвола Махишы.

 

Сразу к северу стоит храм еще одной богини Сандхья-деви. Он построен в стиле шале, судя по сохранившейся надписи, в 1428 г. Его каменный подклет с алтарем украшен великолепным входным порталом с тремя наддверными перемычками. На средней перемычке изображен слоноголовый бог Ганеш. Верхний деревянный этаж относится к XIX веку. Храм Джаганнатха построен в XVIII веке. Рядом с ним расположен храм, посвященный обезьяньему богу Хануману.

 

На склоне горы у Джагатсукха сохранились развалины крепости, которая когда-то принадлежала тхакурам Пити, правителям Спити. Как утверждает П.Четвод, они имели обыкновение совершать человеческие жертвоприношения и питаться человечьим молоком. Над деревней нависает гора Део Тибба. Другое ее название Индракила, или твердыня Индры, ведического бога неба. Как рассказывается в Кулантхапитха-махатмье, по совету многомудрого риши Вьяса один из братьев Пандавов - Арджуна ­ начал на этой горе самоистязание-тапа с тем, чтобы заполучить у Индры чудодейственное оружие пасупата-астра, необходимое для победы над Кауравами. На него же позарился некий Кирата, который оказался никем иным, как трехглазым богом Шивой, самым могущественным из индусских богов. Индра был настолько впечатлен стараниями Кираты-Шивы, что отдал ему пасупата-астру. Последовала драка между Шивой и Арджуной, в которой пандав показал себя молодцом. В двух километрах севернее поселка начинается дорога в Спити. Она проходит через перевал Хампта на высоте 4350 метров. До него от Джагатсукха около 22 км.

 

В поселке Алео стоит десяток памятных камней - барсел. За исключением связанного с ними исторического сюжета они вряд ли представляют интерес. Когда князь Сидх Пал, превратившийся, как уже упоминалось в Сидх Сингха, принялся отвоевывать земли своих предков у местных рана и тхакуров, местный царек Джинна-рана оказался слишком крепким орешком для него. Исчерпав все другие средства, Сидх подкупил его конюха, который и застрелил своего хозяина. Старшая жена-рани Джинны, услышав о смерти мужа, приказала поджечь фамильный замок Мандан-кот и вместе с другими женами совершила самосожжение - сати. Лишь беременную молодую жену царька отослали из замка. Она родила сына, ставшего пастухом.

 

Однажды Сидх Сингх направлялся в нынешнее Манали, чтобы принести буйвола в жертву богине Хадимбе. По дороге буйвол сбежал, но случившийся рядом пастух то ли поймал его за рога, то ли подстрелил из лука. Обрадовавшийся князь наградил умельца поместьем-джагиром, но, узнав, что тот приходится сыном ненавистному ему Джинне-ране, возжелал, чтобы у нового джагирдара была впереди река, позади каменная стена. По местной поговорке, эта идиома означает оказаться в безвыходном положении. Алео и стало тем поместьем, которое буквально отвечало выдвинутым князем условиям. Сын Джинны стал основателем уважаемого клана Нувани. Не отличаясь богатством, Нувани сохранили за собой привилегию ставить такие же памятные камни-барселы, как и у настоящих князей в Нагаре.

 

В 90-х годах, когда Манали стал уже не справляться с потоком туристов, гостиницы стали строить в Алео. Несколько из них имеют планировку традиционного химачальского шале: деревянные веранды по второму этажу, двускатные крыши. Отсюда рукой подать до нынешней курортной столицы долины Манали. На подъезде к ней на том же левом берегу Беаса находится Институт альпинизма, который помимо учебных программ организует многодневные походы по Гималаям за Рохтангский перевал. На верхнем шоссе, идущем к перевалу, нередко можно встретить жизнерадостные колонны отчаянно экипированных молодых людей, направляющихся на штурм гор. Во главе их снисходительно шествуют эксперты института или частных альпинистских агентств.

 

Известный как королева горных курортов, городок Манали появился сравнительно недавно. Еще в 20-х годах на его месте была лишь деревня Дана, что означает корм. Здесь караваны мулов могли в последний раз запастись кормом перед подъемом на Рохтангский перевал. Новое же название курорт позаимствовал у другой деревни, расположенной в двух километрах северо-западнее на берегу реки Маналсу. Чтобы не путаться, деревню переименовали в Маналигарх, или крепость Манали. Остатки крепостных сооружений действительно находятся на склоне горы. Изначально же название Манали производят от Ману-алайя, или жилище отшельника Ману, который, как уже говорилось, поселился именно здесь после окончания всемирного потопа.

 

Город расположен на высоте 1829 метров. Его единственная по-настоящему городская улица Молл протянулась на несколько километров вдоль Беаса, отделенная от него лесом, а вокруг раскинулись сады. Особых достопримечательностей в самом Манали нет. Главная улица в верхней своей части застроена гостиницами и гест-хаузами, как здесь называют ту же гостиницу, но поскромнее и обычно поуютнее. Здесь и Вудрок, и Вуд лайнз, и Шандела. Еще выше гест-хауз, который был основан Джоном Бэноном, внуком одного из первых английских садоводов долины капитана Бэнона, поселившегося здесь в 1870-х годах и ставшего признанным белым раджой верхней части долины. Женившись на гархвальской девушке, отставной офицер оказался отцом четырех сыновей. Имена всех из них начинались с буквы Г: Генри, Герберт, Гарольд и Гью. Своеобразный достопримечательностью является также Клубный дом, который сосредоточивает светскую жизнь курорта.

 

На Молле сохранился чистенький гест-хауз, в котором дважды останавливался первый премьер-министр Индии Джавахарлал Неру. Неру провел в Манали целый месяц в 1958 г. и десять дней в 1960 г. В 1969 г. в трудное время раскола Индийского национального конгресса здесь отдыхала и его дочь Индира Ганди. Памятник Неру установлен в самом центре Манали, на пересечении главной улицы Молл с дорогой, ведущей к мосту через Беас. Почти в центре города стоит больница леди Веллингтон, открытая этой вице-королевой в 1936 г. и принадлежавшая церковно-миссионерскому ордену.

 

Между Моллом и рекой протянулся вековой кедровый бор. Местные власти нашли, кажется, единственный способ уберечь его от все возрастающего потока туристов, огородив лес колючей проволокой над забором. Впрочем, в 90-х годах на берегу Беаса тоже начинают сооружаться гостиницы.

 

В средней части Молла, за памятником Неру, гостиницы на 300-400 метров уступают место торговым рядам, прерываемым лишь автостанцией и совершенно не вписывающимся в курортную атмосферу однокомнатным храмом Дурги, изображенной в широкой юбке рядом с неизменным лингамом под кувшином с водой. Чуть дальше - один из самых популярных ресторанов Гози с индийской и китайской кухней, а напротив - современная гостиница Ибекс, построенная уже в 90-х годах. И снова приходит черед гостиниц: на нижнем Молле они рассчитаны на публику побогаче. Это прежде всего Пикадилли.

 

Вправо от Молла уходит Гомпа-роуд, или Монастырская улица, которая ведет к буддийскому храмовому комплексу. Главный храм Хималая Ньинмапа построен в виде трехъярусной пагоды скорее в бутанском, чем в тибетском стиле. Над входом многоярусный карниз, расписанный орнамен­том, а над ним лепные изразцовые рельефы, изображающие драконов.

 

Фасад третьего яруса, также завершенного четырехскатной крышей, украшен позолоченными изображениями оленей и угловыми медальонами со священными текстами.

 

На первом этаже храма на 2,5-метровом пьедестале, раскрашенном до ряби в глазах, восседает трехметровый золотой Будда с черными кудряш­ками, закутанный в золотую тогу. С обеих сторон от него статуи телохранителей, оснащенных пиками и лампадами. На галерее второго этажа установлены статуи буддийских святых Падма Самбхавы, одетого в роскошные одежды, Авалокишвары и Хая Гхрива, с маской и оружием в руке.

 

Восточнее прямоугольный храмик с башенкой, завершенной криволинейной крышей. В его алтаре стопкой стоят буддийские иконы, изображающие не только будд и бодхисаттв, но и далай-ламу, духовного и светского главы тибетцев. Поблизости храм, также увенчанный четырехскатной крышей в стиле пагоды. Почти весь его интерьер занимает большой цилиндр, расписанный большими буквами мантр, буддийских заклинаний. Верующие почти непрерывно вращают цилиндр, что по ритуальному значению эквивалентно повторению запечатленных на нем мантр. С потолка свисают два колокольчика, которые, соприкасаясь с металлическим штырем, выступающим из цилиндра, при каждом его повороте издают довольно мелодичные звуки.

 

Метрах в ста расположена гомпа, или тибетский монастырь Гадхан Тхекчоклинг, основанный беженцами из Тибета в 1969 г. На стене перед входом установлена мемориальная доска в память 110 тибетцев, отдавших свою жизнь в борьбе за права человека в Тибете в 1988, 1989 и 1990 г. Половина имен их неизвестна. Среди известных жертв около одной пятой - это ламы, остальные - светская молодежь. В центре двора монастыря, обстроенного двух-трехэтажными корпусами с лоджиями, стоит храм-пагода. В главном алтаре установлена статуя золотого Будды в тоге, восседающего на прямоугольном лотосе. Стены украшены росписями на буддийские сюжеты, четыре опорные колонны - обильным орнаментом.

 

На северо-западной дороге из города на большом валуне выбита эпитафия в память Гарольда Бэнона, погибшего на фронте во Франции в 1915 г. По заказу его родственников местные тибетцы украсили валун яркими буддийскими картинами и досками со своими мантрами. Вдоль серпантина, ведущего в Дхунгри, расположились одна из наиболее современных гостиниц Шингар Ридженси и многочисленные отели: Мидоуз, Капур, Рахул и другие, поскромнее.

 

На северо-западной окраине Манали, в пригороде Дхунгри, в кедровом лесу стоит храм богини Хадимбы, построенный в 1553 г. князем Бахадуром Сингхом, сыном уже многократно упоминавшегося Сидха. Князю настолько понравился храм, что он приказал отрубить строителю правую руку, дабы тот не смог построить еще одно такое чудо. Это не помешало зодчему натренировать левую руку и построить, как утверждают, еще лучший храм Трилокинатх в Чамбе. Тогда народ, не желавший повторения чуда, отрубил ему голову.

 

В лесу Дхунгри один из пяти братьев Пандавов, героев эпоса Махабхарата, силач Бхим убил жестокого демона по имени Хадимб и женился на его сестре Хадимбе. Пандавы провели в Манали около года. За это время Хадимба подарила Бхиму сына Гхатоткача. Он мужественно сражался и погиб на великом поле брани в Курукшетре. С той же богиней связана судьба еще одного героя Махабхараты. В результате проклятия, произнесенного отшельником-риши Мандавьей, бог Дхарма обратился в простого смертного Видуру, сыгравшего немалую роль в битве при Курукшетре. Видура женился на дочери Хадимбы, которая родила ему двух сыновей Бхота и Маккара. Царство первого из них простиралось на северо-восток, и из него образовались Бхот (Тибет) и Бхутан (Бутан). Второй правил на северо-западе: от его имени производится и еще одно старинное название долины Кулу - Макарса.

 

Храм представляет собой четырехъярусную пагоду, каждый из этажей которой завершен широкой наклонной четырехскатной крышей. Верхний, круглый ярус увенчан бронзовым шаром и трезубцем Шивы, с супругой которого Парвати-Дургой-Кали в конечном счете стала отождествляться местная богиня Хадимба, что не помешало ей одновременно быть и женой пандава Бхима. Общая высота здания - 24 м, но окружающие его вековые кедры еще выше. Вокруг первого этажа пагоды идет веранда с резными колоннами. Наряду с обычными рельефами богов и богинь, слонов и магаров (стилизованных крокодилов, которых трудно узнать) резьба включает древний скифский сюжет оленя с головой вполоборота и типичный для Средиземноморья сюжет двух птиц, пьющих нектар жизни. Фасады первого этажа украшены многочисленными рогами местных парнокопытных.

 

Интерьер храма относится к числу наиболее языческих. За низкой дверью с высоким порогом в полутемном зале установлен грубый священный камень почти прямоугольной формы, вмурованный в землю. Почти в центре его отверстие, в которое стекает кровь животных во время жертвоприношений. Единственные статуи - это две маленькие бронзовые Дурги, разодетые в яркие одеяния и, как правило, хранящиеся в земляной нише под камнем.

 

Раз в год во время праздника Дуссейра статуя Хадимбы отправляется на паланкине за 40 км в Кулу, чтобы поклониться богу Раму. Паланкин и праздничная маска Хадимбы хранятся в другом храме, в Маналигархе. Богиня, как указано на официальной памятной доске, помогает от стихийных бедствий и нищеты. Считается она также и покровительницей дождя. Поэтому в засуху деревенских божков приносят в храм и запирают в нем на ночь, чтобы они успели уговорить Хадимбу даровать дождь. Выполняет Хадимба и полицейско-судебные функции в отношении остальных богов. Когда деревенский девата проштрафится, его представляют на суд Хадимбы. Богиня может либо оправдать коллегу, либо приговорить его к заключению в ее храме и голоданию. В последнем случае бог лишается ежедневного горшка риса, выставляемого перед его статуей поутру.

 

Потомки княжеской семьи до сих пор регулярно приносят коз в жерт­ву в храме Хадимбы. Перед жертвоприношением коза должна затрястись: это означает, что в нее уже вселился бог. Если отверстие в полу храма, куда стекает кровь жертвы, быстро переполняется и начинает фонта­нировать, то богиня удовлетворена. В противном случае нужно тащить еще одну козу. На жертвоприношение идет лишь козья морда и передняя нога, которую вставляют в рот. Остальные части тела возвращаются жертвователям.

 

Рядом продолговатое здание, наполовину деревянное, наполовину каменное. В нем помещается приют для странствующих святых - садху, в разгар сезона собирающихся сюда на сбор подаяния. П.Четвод высказывает гипотезу, что это явно старинное здание было частью древнего буд­дийского монастыря. Она же приводит рассказ о тибетском монахе, который в конце ХIX века пришел в эти места с древней картой, позволявшей якобы доподлинно определить точное местоположение монастыря. Тибетец утверждал, что его обитатели, покидая Дхунгри в большой спешке, спрятали ценнейшую библиотеку в пещере, заколдовав вход в нее. Он разыскал лесной завал, который будто бы загораживал этот вход, но колдовство было столь могущественно, что монах, несмотря на все старания, не смог даже притронуться к сваленным в кучу стволам деревьев.

 

Метрах в двухстах к северо-западу от храма стоит Данбар-хауз. Это первый дом, построенный англичанами в долине в гималайском стиле. Он принадлежал уже упоминавшемуся Даффу Данбару, служившему помощником лесничего в 1860-1870-х годах. Еще на карте 1921 г. вместо Манали было показано почтовое отделение Дафф Данбар. Двухэтажное здание сложено из чередующихся слоев кедровых балок и каменных блоков. Вместо обычного скотного сарая на первом этаже устроены столовая и гостиная с настоящими английскими каминами. На втором этаже, окруженном резной деревянной верандой, - спальные комнаты. Когда-то крыша его была из каменной плитки, но последующие владельцы заменили ее на железную.

 

Километрах в полутора вверх по склону расположено небольшое, но очень живописное озеро Бригху, на берегу которого в незапамятные времена находилась обитель святого отшельника с тем же именем.

 

Лес на берегу Беаса с северной стороны завершается рекой Маналсу, впадающей здесь в Беас. Это одно из самых красивых мест в округе. Старинный мост-сангха ведет к деревне Маналигарх. Примерно метрах в 900 выше деревни сохранились развалины крепости Мандан-кот, той самой, в которой сожгли себя верные жены Джинна-раны. Говорят, что их призраки до сих пор по ночам бродят по сгоревшему замку. Вообще, с призраками в долине Кулу все в порядке: они здесь на каждом шагу. Старшая же жена раны, организовавшая всю церемонию самосожжения, давно превратилась в богиню. Храм, построенный в ее честь, стоит посреди развалин.

 

В деревянном храме в стиле шале в деревне Гошал, километрах в пяти выше Манали по правому берегу Беаса, хранятся многочисленные паланкины, на которых маски деревенских богов-девата, обычно бронзовые, носят во время праздников и храмовых ярмарок. В трех километрах к северу от Манали, над левобережным шоссе, на высоте 1982 метра расположена деревня Вашишта. Здесь этот святой отшельник, обучавший юного принца-бога Раму разнообразным премудростям, совершал самоистязание-тапа после того, как демон-ракшаса Калмашпед убил сто его сыновей. В качестве одной из процедур он связал себя веревками и бросился со скалы в реку. Волшебная река силой духа святого разорвала все веревки и с тех пор стала называться Випаша, что означает освободительница от пут. Сегодня деревня более всего известна своими горячими серными источниками.

 

На источниках устроен храм Вашишты. В резном каменно-деревянном храме установлена неуклюжая статуя Вашишты из черного камня с блиста­ющими серебряными глазами. Дверные перемычки и косяки украшены резь­бой, в том числе рельефом оленя, глядящего назад. В соседнем помещении в том же стиле постоянно горит огонь, у которого греются святые-садху. Рядом в двух прямоугольных бассейнах, разделенных высокой стеной (один для мужчин, другой для женщин), совершают омовения достаточно горячей серной водой, хотя и не таким кипятком, как в Маникаране. Раз в год для омовения в серных ваннах сюда приносят богов из окрестных деревень.

 

Чуть в стороне храм Рамачандры (все того же принца Рамы), построенный в необычном, эклектичном стиле. Его довольно стандартный шпиль-шикар, украшенный резьбой и завершенный плоской каменной крышей, неожиданно сочетается с просторным молитвенным залом-мандапой в стиле шале. Мандапа обстроена деревянной верандой с колоннами по всему периметру и перекрыта двускатной крышей из неровной каменной плитки.

 

В километре вниз по дороге от древних источников устроены цивилизованные купальни для зажиточных посетителей. Но в них в курортный сезон не протолкнуться, да и вода сливается в них из общей купальни, а сеанс продолжается лишь 20 минут. Высоко на желтоватом обрыве над Вашиштой вам покажут нишу, из которой боги долины, обратившиеся в пчел, выковыряли каменную плиту Джагти-патх и перенесли в нагарский замок на радость молодой княгине.

 

За деревней вдоль отвесной стены, которую кто-то сравнил с красноярскими Столбами, струятся многочисленные водопады. Высота их около 35 метров. Следующая достопримечательность - легендарная пещера Арджун-гуфа около деревни Прини. По преданию, в ней жил уже не раз упоминавшийся пандавский полководец Арджуна. Родник с небольшим озерцом справа от дороги в 6 км от Манали носит имя Джавахарлала Неру. Чуть дальше поселок Пулчан наполовину застроен сборными армейскими казармами, но гораздо интереснее несколько традиционных химачальских домов с глухим первым этажом и деревянными верандами вокруг второго.

 

Против поселка в Беас впадает река Соланг, а сама долина, уходящая влево, называется уже не Кулу, а Солангской. У Беаса оказывается, таким образом, два почти равновеликих истока: Беас-кунд, из которого вытекает Соланг на западе и Беас-рикки на востоке, за Рохтангским перевалом. У следующей деревни Котхи вас встречает угрюмое ущелье, в которое и заглянуть-то жутковато. Беас течет в узком ущелье длиной почти 1,5 км. Глубина его 61 метр, а ширина местами всего 10 метров. Говорят, что в пещерах на откосе ущелья растет трава бессмертия и живут святые-садху, каждому из которых по несколько сот лет. Уже перед Котхи вдоль дороги появляются многочисленные лавки, выдающие напрокат шубы и резиновые сапоги.

 

Самые живописные водопады находятся почти над деревней Рахла, лежащей в следующем ущелье Беаса на высоте 2501 метр. Высота нескольких столбов воды, низвергающихся со скалы, - 70 метров. Ветер столь силен, что вода не успевает долететь вниз, а полностью разбрызгивается по дороге.

 

От Рахлы к перевалу ведут три пути. Самый комфортабельный автомобильный длиной больше 30 км. С 1969 г. по нему удалось пустить рейсовый автобус до столицы Лахула Кейлонга. Ходит он, естественно, лишь в те летние месяцы, когда открыт перевал. Километров за двадцать до Рохтанга на склонах появляются березки, хотя и чахлые. Удивительно, что на таком ветру вообще что-то растет. Примерно посреди подъема, в 15 км до перевала, на откосе примостилась деревня Мархи с армейским гарнизоном на одном конце и каменной хижиной - рестораном и отелем Чамба - с другой стороны. Средний по протяженности путь - это старая горная дорога для мулов с поклажей, которую в 1871 г. реконструировал английский инженер Теодор. Наконец, самая короткая дорога, по которой навстречу со стремительной скоростью сбегают вниз местные жители, - всего 8 км. Немалая ее часть состоит просто из высоких ступеней, вырубленных в скале. Подъем от Рахлы на Рохтанг по этой короткой дороге занимает около 4 часов, разумеется, достаточно бодрым шагом.

 

Перевал, видный издалека снизу, лежит на высоте 3980 м отделяет долину Кулу от горного плато Лахул и Спити, заполненного четырехтысячниками и пятитысячниками. В летнее время на высоте около 3 тысяч метров начинаются снега: сначала в виде отдельных пятен в ложбинах, а затем сплошных пластов толщиной до 5 метров. На подъеме идет бойкая торговля чаем, кофе, прохладительными напитками и даже фруктами. Восторженные толпы индийских туристов, может быть, впервые в жизни пытаются карабкаться по снежным склонам. Особенно хороши дамы в сари и шлепанцах-чапаллах на босую ногу. По всему склону с лыжами под мышкой и санками на веревке снуют местные мелкие предприниматели, выдающие их напрокат.

 

Рохтанг обычно открыт с июня по сентябрь. Остальное время года он завален непроходимыми снегами. Начиная с апреля, каждое утро снегоочиститель немецкой фирмы Шмидт отправляется наверх и расчищает следующие несколько сот метров дороги, но до перевала далеко, хотя вроде бы вот он, как на ладони. Погода здесь крайне переменчива. Самое страшное - это снежная буря биана, которая налетает неизвестно откуда и уносит жизни. Одно из первых свидетельств массовой гибели путников на перевале относится к 1862 г., когда, по сообщению Т.Тайсона, в снежной буре погибли 72 носильщика-кули. В своих записках, опуб­ликованных в 1911 г., другой английский исследователь упоминает о гибели свыше 400 кули в конце октября.

 

Наверху открывается захватывающая дух панорама Лахулского плато. Под кручей шумит невидимая река Чандра, а справа от перевала находится озеро Беас-рикки (искажение от Вьяс-Риши, имени мифического автора Махабхараты), которое считается одним из двух уже упоминавшихся истоков Беаса. Здесь этот святой совершал моление-тапа, вследствие чего и река получила свое нынешнее название.

Туризм, отдых, путешествия, полезные сайты:

СПА отели, СПА процедуры, СПА центры Spadelux.ru
История Москвы, москвоведение Moscowmsk.ru
История СПб, петербурговедение Peterlife.ru
Политика, политики, политология Politicwar.ru
Занимательная география World-Tours.ru


просмотров: 1066
Search All Ebay* AU* AT* BE* CA* FR* DE* IN* IE* IT* MY* NL* PL* SG* ES* CH* UK*
China handcarved green jade Water drop shape Pendant necklace

$29.00 (0 Bids)
End Date: Sunday Jan-27-2019 13:46:07 PST
|
ANTIQUE CHINESE RED LACQUER CINNABAR PLATE 11 1/4 ACROSS SIGNED ON BACK ***NR

$2.84
End Date: Monday Feb-18-2019 2:46:39 PST
Buy It Now for only: $2.84
|
BEAUTIFUL-CHINESE-NATURAL-GREEN-COLOR-JADE-CARVED-JADE-PENDANT-Dragon

$97.95 (0 Bids)
End Date: Sunday Jan-27-2019 16:36:05 PST
|
Antique Chinese Porcelain Covered Bowl With Mark

$2.99
End Date: Monday Jan-28-2019 19:31:44 PST
Buy It Now for only: $2.99
|
Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX
Морские круизы
Search Results from «Озон» Путеводители по странам
 
Д. Кульков Грузия. Путеводитель (+ карта)
Грузия. Путеводитель (+ карта)
Перед вами экспресс-гид по Грузии. В нем содержится краткая информация о столице, советы, как лучше провести три дня и неделю, и 25 главных достопримечательностей. Также в книге вы найдете описания самых интересных мест разных городов страны. Гуляйте, знакомьтесь, восхищайтесь гостеприимной Грузией и получайте нужную информацию в режиме нон-стоп!

К изданию прилагается подробная карта страны и Тбилиси....

Цена:
275 руб

С. Королева Камбоджа
Камбоджа
Камбоджа, пожалуй, самая контрастная страна: в ее деревнях встречаются соломенные лачуги со спутниковыми тарелками на хлипких крышах и с припаркованными рядом дорогими внедорожниками. Посреди джунглей можно найти древнейшие святилища с редкими артефактами, на стенах старых камбоджийских храмов часто одновременно присутствуют и индуистские, и буддийские изображения. Но подобное соседство никого не удивляет. Во всем этом есть нечто таинственное, за одно посещение Камбоджи невозможно постичь кхмерскую культуру, вобравшую в себя загадки Азии. Она всегда открыта и ждет в гости путешественников со всего мира....

Цена:
177 руб

Джаред Любарски Токио. Путеводитель
Токио. Путеводитель
Путеводители всемирно известной компании "Берлиц" ценятся за качество точность и простоту. Насыщенные информацией, снабженные цветовым кодом для быстрого поиска, они дают всестороннее описание истории, культуры и традиций разных стран, позволяют самостоятельно исследовать достопримечательности, совершать покупки и знакомиться с местной кухней. Непрерывная череда интересных мест и удивительных открытий сделает ваше путешествие с этим путеводителем по Токио ярким и незабываемым.

Для широкого крута читателей....

Цена:
281 руб

Норберт Хормут Япония. Путеводитель
Япония. Путеводитель
Япония, несомненно, - одна из самых притягательных и любопытных для туристов стран. Тем не менее, как это ни удивительно, многих отпугивают ее чуждая культура, непривычно звучащий язык и загадочные иероглифы, делающие страну бесконечно далекой и непонятной.
При этом в России уже образовалась целая "каста" фанатов Японии; едва ли объяснимая любовь к чужой культуре глубоко пронизала их повседневную жизнь: еда с помощью палочек, чайная церемония, икебана, айкидо и медитация дзэн - ничто японское им не чуждо. Тенденция к почти безоговорочному восхищению азиатскими островами захватывает и почитателей высоких технологий и прогресса; для них Япония - это Эльдорадо технических инноваций и блестящих перспектив грядущей модернизации....

Цена:
282 руб

А. С. Шигапов Бали. Путеводитель (+ карта)
Бали. Путеводитель (+ карта)
В путеводителе подробно описаны все самые популярные курорты Бали. Внутри вы найдете удобную отдельно вложенную карту столицы знаменитого райского острова - на ней отмечены главные достопримечательности, туристические офисы и главные улицы столицы острова Денпасар. В качестве бонуса на обороте этой карты вы обнаружите карту острова Ломбок, чтобы не потеряться и успеть посетить все главные места по разработанному и опробованному автором маршруту "Ломбок:все и сразу"! Оранжевый гид по Бали поможет вам познакомиться ближе с историей, культурой и образом жизни на острове, подскажет, где разместиться, расскажет об особенностях балийской кухни. Оранжевый гид по Бали подойдет для всех, кто хочет провести незабываемый отпуск на берегу океана!...

Цена:
529 руб

Страна золотых пагод
Страна золотых пагод
Книга Станиславы Рамешовой рисует картины быта и жизни бирманцев, знакомит с духовной и материальной культурой народов, населяющих эту страну, дает представление о природе и хозяйстве Бирмы.
Деликатно, с чувством такта автор описывает местные обычаи и традиции, не всегда понятные европейцу. Книга сопровождается предисловием и комментариями советского ученого-бирманиста.
Хорошо иллюстрирована. Для широкого круга читателей....

Цена:
479 руб

Яровинская Т. Израиль (+ DVD-ROM)
Израиль (+ DVD-ROM)
Путеводитель от главного путешественника России!
Преимущества книг этой серии:
  • Максимальный охват городов по каждой стране.
  • Около 1000 качественных фотоиллюстраций в каждой книге!
    Удобства:
  • Легкая навигация в материале с помощью содержания, схем и указателей.
  • О каком бы месте ни шла речь - всегда есть информация о том, как до него добраться самостоятельно.
  • Даны подробные маршруты пешеходных прогулок по всем мало-мальски значимым городам. А ко всем маршрутам - есть карты....

  • Цена:
    443 руб

    Yerevan and its Environs Ереван и его окрестности
    Yerevan and its Environs
    Фотоальбом посвящен столице Армении - Еревану и его окрестностям....

    Цена:
    236 руб

    Марина Миронова Сингапур.  Экспресс-гид. Том 22
    Сингапур. Экспресс-гид. Том 22
    Экспресс-гид составлен для путешественников, у которых есть всего пару дней или даже часов для знакомства с городом. Короткие пешеходные маршруты по центру, советы местных жителей, экспоцентры и биеннале - все самое увлекательное, что стоит посмотреть.

    К изданию прилагается карта Сингапура (центр города). Формат в развернутом виде: 29 см х 19,5 см....

    Цена:
    120 руб

     Лучшие путешествия 2015
    Лучшие путешествия 2015
    Впервые за десятилетнюю историю вдохновляющая подарочная книга-бестселлер ЛУЧШИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 2015 от авторитетного тревел-бренда Lonely Planet издана на русском языке.
    ЛУЧШИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 2015 от Lonely Planet - это один из наиболее ожидаемых ежегодников, рассказывающий о мировых трендах, привлекательных направлениях и невероятных приключениях наступающего года. Традиционно в создании книги приняли участие постоянные авторы, редакторы и эксперты Lonely Planet. На основании их авторитетного мнения был составлен рейтинг 30 направлений (10 стран, 10 городов и 10 регионов), заслуживающих особого внимания в 2015 году, и необычные тематические топ-листы для путешествий, среди которых: лучшие путешествия на любой кошелек, особые юбилеи, незабываемые путешествия с семьей, лучшие бесплатные развлечения-2015 и др.
    Каждое направление, описанное в книге, отобрано по определенному критерию: это знаменательные события, или захватывающие дух изменения, постигшие город, страну или регион. Также на страницах ежегодника эксперты Lonely Planet предсказали рост популярности ряда направлений в будущем и посоветовали своим читателям посетить эти места до того, как туда устремятся толпы туристов.

    О Lonely Planet:
  • Lonely Planet - ведущий мировой издатель путеводителей и книг обо всех точках мира. С 1973 года Lonely Planet помогает самым любознательным путешественникам открывать для себя мир и узнавать самые интересные вещи из жизни стран и континентов.
  • Главная миссия Lonely Planet - дать возможность путешественникам любого возраста увидеть и познать мир во всей его красе.
  • №1 на рынке изданий для путешественников в США, Великобритании и Австралии (по оценке агентства Nielsen Bookscan за 2012 и 2013 год).
    Победитель премии TripAdvisor Travellers в категории Лучший Путеводитель 2012 и 2013 года.

    "Путеводители Lonely Planet несравнимы ни с одним другим изданием на рынке"....

  • Цена:
    990 руб

    Узнайте больше о направлениях для путешествий. Большие скидки на отели по 70 000 направлений по всему миру. Читайте отзывы об отелях и находите отели на любой кошелек с гарантией лучшей цены.

    2013 Copyright © AsiaRoad.ru Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
    Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт. Партнёрская программа.
    Яндекс.Метрика